Вы не зашли.
Отто, скажите чем Вы красите и какой скотч используете? Возможно проблема в этом.
Маленькая ремарочка, у моделистовско-академовской Авроры 300 масштаб...
Привет,коллеги!Я так понял,что это не та Аврора.Та была кажется 1/400.А, впрочем,это и не важно.
Приношу свои извинения за то,что зависла публикация.Не по моей вине.Мой друг и редактор Maximus технически пока не может продолжать постить материал.Потому отвечаю на вопрос уважаемого Отто.
Способов нанесения ватерлинии много.Все разные и все требуют ЧЗ.Первый вопрос: подводная часть отделена или нет?Если отделена-все проще.если нет-тоже выполнимо.Прежде всего на кораблях класса фрегат и выше ширина ватерлинии/именно вот этой белой полоски/где-то от 150 до 250 мм.Строгих указаний я не встречал,да и люди ответственные за эту полоску /штурмана и боцмана/ тоже говорили,что стандарта на размер нет.Поэтому в 1/350 ширина в 0.5мм будет самое то.При отдельной подводной части вопрос решается следующим образом:берете белый полистирол/крышка от доширака/ нарезаете на полоски и приклеиваете хоть на подводную часть,хоть на надводную и аккуратно /ЧЗ в работе/обрезаете по контуру скальпелем снаружи и внутри.Все,теперь сажаете на место.
Если корпус цельный лучше всего взять изоленту,не скотч, или скотч чертежный,матовый,на котором карандашиком чертить можно и заклеиваете подводную часть.Этот скотч обладает очень нежным клеевым слоем,даже бумагу не расслаивает,а только иногда ворс снимает.Разметка ватерлинии на корпусе все-равно есть.Вот по ней и обрезаете, используя опять же ЧЗ.Красите надводную часть и, чуть-чуть подсушив,снимаете.Не сушите до конца.Затем даете высохнуть окончательно.Затем заклеиваете покрашенное либо этим матовым скотчем,либо изолентой,только перед этим "осадив" ее на чистом без пыли стекле /зеркале/.Клей у нее будет послабше и не будет снимать краску.Изолента чем хороша,что она эластична в разных направлениях и можно ее правильно положить по контуру.Красите и так же чуть-чуть подсушив снимаете.Ватерлинию нарезаете из белого винила с липким слоем/орокал/ и наклеиваете.Она скроет возможные "грешки".Под ней на подводную часть можно пустить еще одну маскировку возможных грехов-более широкую полоску того же винила красного цвета на зеленое днище или черного на красное.Ширина 2-3мм.
Ну вот,технология для масштаба 1 /350.Да и не только.
Борис, спасибо за совет, но появилось еще пар вопросов. Поскольку корпус не разъемный, то все приходится красить. А поскольку я не моделист, то кое-что не понял.
1. Что такое ЧЗ.
2. Каким образом ровно отрезать по ВЛ, дело в том, что и изолента и скотч имеют слегка волнистый край, по линейе даже на фанерке ровно отрезать не получается (пробовал резать и скальпелем и лезвием), все время остаются слегка непрорезанные участки и когда там начинаешь отрывать полоска диформируется. Может я такой неумеха, но просьба подробнее объяснить как это можно сделать без специальных приспособлений.
3. Как нарезать достаточно длинную полоску шириной 0,5 мм? Из мягкого материала она все время стремится скрутиться, а из твердого - пробовал резать резаком для оргстекла ровно нифига не получилась. Может есть какие секреты или дело только в умении?
Привет Отто!Не моделисту простительно не знать,что такое ЧЗ. Да простят меня модераторы-это просто "чугунная задница".На остатние два вопроса можете почитать вот здесь http://www.armourbook.com/models/shipmodel/. То что Максимус постил здесь я написал там,только сам перетащить не смог.Ежели возникнут после этого вопросы-всегда пожалуиста.
ЗЫ.Если не трудно хотел бы посмотреть на коробку этой Авроры...
Отредактированно Boris2005 (24.06.2009 18:09:17)
Boris2005 написал:
Оригинальное сообщение #84151
Если не трудно хотел бы посмотреть на коробку этой Авроры...
Борис, она в сканер не лезет. Да и ничего особенного в ней нет - китайский "трумпетер" и это не Аврора, а английский легкий крейсер Аурора 2МВ. И еще одна просьба, не могли бы вы свои советы перенести сюда, а то по вашей ссылке я их не нашел. Про то как строить Бисмарк из деревянных наборов там есть, голых девок пруд пруди, а советы не нашел.
Отто.Надо просить Максимуса.Он их подготавливал/убирал марку Армора/Попробуй еще раз -ветка судомодельный и от страницы 5 к 1.Я эту ветку открывал и начинал.
выложу на днях здесь!!!
Boris2005 написал:
Оригинальное сообщение #85990
ветка судомодельный и от страницы 5 к 1
Спасибо, а то я наоборот, по привычке на 5 посмотрел.
Boris2005 написал:
Оригинальное сообщение #84151
ЗЫ.Если не трудно хотел бы посмотреть на коробку этой Авроры...
На сайте Моделиста есть картинка, на коробке она такая же http://www.modelist.spb.ru/p4.htm (она примерно по середине). Только они там с "300 мм" накосячили, она длиннее, где-то наверное около полуметра. И это модель Академии.
люди помогите пожалуйста у меня какая непонятка с эпоксидкой . Купил смолу ЭД-20 -1 кг и 200 гр отвердителя ПЭП смешал 1:7 в итоге смола сохнет уже 3 сутки (((((((((((((.
Это плохо - если не стала за сутки то уже не высохнет. Если Вы не напутали с дозировкой возможно просрочен отвердитель( такое с ЭД-20 не редкость).
Я стараюсь для ответственных деталей брать импортную смолу (чего и Вам желаю!) , а ЭД всегда проверяю. Делаю это так: Развожу смолу в пропорции, после беру кусочек тонкой жести (от консервной банки) и наношу каплю разведенной эпоксидки. После беру спичку(зажигалку) и нагреваю снизу жесть -2-3 секунды капля смолы должна закипеть(но не воспламениться!). Как только появились пузырьки кипения сразу убираем пламя и интенсивно охлаждаем - можно дуть(но не плевать!) Как только смола остыла до комнатной температуры 10-15 секунд(пробуем листок жести - должен быть холодный) попробуйте надавить ногтем/ножом - капля должна быть твердая как янтарь! Все другие результаты показывают что смола у вас не станет!
В таком случае попробуйте добавить больше отвердителя - часто помогает. Если нет - попробуйте поискать другой отвердитель - естественно не из этой-же партии. Со смолой это может быть меньше связано но и она может со временем впитывать влагу. При покупке смотрите на срок годности - старую не берите!
Вообще, никогда с глубокого детства не пробовал ничего не другоГо. Мало того, что убили всё что было созданно в ССССР.
Скоро выложу фотки - кружка где я занимался - всё разрушенно.
Если на счет смолы - попробуйте, не пожалеете! она жиденькая с голубоватым оттенком.
MARADER, а какую импортную смолу Вы используете и где её можно приобрести в Украине?
По поводу смолы - марку не помню - то-ли немецкая или чешская.
На счет использую - это громко сказано - лет 8 назад мы интенсивно строили летающие модели 1/5 - для немцев - вот оттуда все и привозилось обратным ходом. Возил мой коллега -Дмитрий Косило - личность в авиамодельных кругах небезизвестная, вместе с ним эти аэропланы и клепали. Сейчас производство уже заглохло - я плотно подсел на полистирол и клею смолой крайне редко - если нужно - беру у него-же по шприцу.
А искать лучше всего в Киеве - там есть почти все.
Если нужно могу узнать где берет Дима (правда он сейчас купил в селе какую-то развалюху и строит там "минизавод" - снова хочет что-то выпускать - неугомонный товарищ!).
Спасибо большое MARADER я обязательно проверю по вашему методу. А импортная смола как называется ?
Коллеги!
У меня вопрос к тем, кто использовал метод чернения меди/латуни, описанный на сайте "Верфь на столе" http://www.shipmodeling.ru/brassblacking.php
Хотя статья носит название "чернение латуни", в других местах я встречал аналогичный способ для меди. Кроме того, коллеге из картонной армии с успехом зачернил этим способом покупную медную цепочку.
Я использовал этот же метод. Могу с уверенностью сказать, что выполняю все строго с инструкцией. Но моя цепочка абсолютно не чернеет как описано в статье ;-( Она чернеет только тогда, когда после всех манипуляций с купоросом и нашатырем я обжигаю ее на свечке.
Я испытал этот метод уже дважды (второй раз сегодня) - думал, ну может быть я сперва чего-то сделал не так. В этот раз я поставил банку с окончательной сместью в бадью с горячей водой (нагретой градусов до 60-70, чтобы не лопнула банка). Воняло нашатырем так, что будь здоров (работаю в респираторе с активированным углем). Коллега с форума картонной армии подтвердил, что я все делаю правильно (когда я пошагово ему расписал).
Результаты: сегодня я "чернил" новые участки цепи, которые добавил к старым после того, как в прошлый раз часть цепи у меня сорвалась в умывальник при промывке. Так вот, новые участки цепи совсем не почернели, а старые (черненные в прошлый раз и обожженные за свечке) почернели сильнее и выглядят отлично. Сгодня я обжег новые и старые участки и получил очень черный цвет на старых участках и "не очень черный" на новых, причем граница цвета не проходила независимо от того, сколько я держал цепь над свечкой.
У меня подозрение - не луженая ли у меня медная проволока? Моя проволока выглядит она как естественная медь, я ее обезжиривал ацетоном до "чернения", проволока 0,2 мм с медной катушки (не помню где взял катушку), изначальна проволока на катушке была покрыта какой-то бумагой... Может быть когда я обжигал проволоку над свечкой (долго) я убрал лужение, а потом (когда чернил второй раз) она уже почернела как надо? Как разобраться с первого взгляда ;-) что проволока луженая?
В общем, без совета знающих в этом вопросе я не разберусь...
Отредактированно Yevgeniy (06.09.2009 00:17:38)
Наверное вы имели ввиду не луженая а под лаком?Луженая это когда оловом покрыта.Конечно перед чернением лучше перед изкотовлением цепочки необходимо протянуть ее серез сложенный кусочек шкурки.Снять окислы можно окунув в соляную кислоту но думаю после шкурки не обязятельно.
Может быть на ней тонкую пленку какую-то оставляют - не обязательно лак - как при подготовке "сухого паяльника" по методу Бориса ("Ода о пайке": макнуть паяльник в олово а затем в пенопласт ПВХ, олово отпадет, а на жале останется пленка). Под "лужением" я это имел в виду.
Я тщательно протягивал проволоку через шкурку (когда делал цепочку в первый раз). Кроме того, бросал в баночку с 646 (пока готовил раствор - около часа). Все равно ничего не чернилось. Когда доделывал цепочку второй раз - уже плюнул и ничего не протягивал.
Было у меня подозрение, что нельзя использовать технический купорос - тот что продается в магазинах товаров для сада и огорода (я его там и купил). Но на форуме картонной армии чернили именно им и все получилось.
Последняя у меня есть мысль - что нужно постоянно поддерживать температуру раствора на уровне 60-70 градусов хотя в инструкции об этом ни слова (так делал коллега-картонщик). Я тоже дал такую температуру вначале (поместил банку в бадью с очень горячей водой) - но вынес с подъезд (а то глаза выедало даже под защитными очками), а там вода быстро остыла... Видимо не судьба мне зачернить - но я попробую в третий раз (как отойду от разочарования).
Думаю сделать так:
- подержать проволоку (цепочку уже трогать не буду) над пламенем (чтобы повыгорала любая пленка)
- подержу в ацетоне
- пропущу через шкурку
- брошу в раствор
- попробую чего-то придумать для поддержания температуры (надо было летом делать, когда у нас жара стояла 33+)
Буду рад "мыслям" коллег
Отредактированно Yevgeniy (06.09.2009 17:22:20)
Покрытия на проволоке бывают черезвычайно прочные,бензо-спирто- растворителе стойкие и почернение у вас происходило за счет сгорания этого покрытия.Пропустить через шкурку недостаточно,нужно шкурить очень сильно.Возьмите лучше любой многожильный провод.Сняли оболочку и вот она чистая медь.Или покрытая сплавом висмут-олово.И диаметры какие хочешь.
Yevgeniy написал:
Оригинальное сообщение #116557
Я тщательно протягивал проволоку через шкурку (когда делал цепочку в первый раз). Кроме того, бросал в баночку с 646 (пока готовил раствор - около часа). Все равно ничего не чернилось. Когда доделывал цепочку второй раз - уже плюнул и ничего не протягивал.
Вообще конечно если проволоку тщательно протянули через шкурку вряд-ли на ней что-то останется.Я лично черню другим способом правда латунь с помощью едкого натра или калия этот способ тоже широко описан в литературе но прежде чем я получил хороший результат пришлось убить два дня на эксперименты благо это все было за деньги:).Так же понадобилась лабораторная колба из термостойкого стекла.
Boris2005 написал:
Оригинальное сообщение #116576
Возьмите лучше любой многожильный провод
vitaly-m написал:
Оригинальное сообщение #116660
но прежде чем я получил хороший результат пришлось убить два дня на эксперименты
Благодарю за советы, наберусь вдохновения и попробую еще раз.
Протралил инет по поводу чернения меди.
Пишут, что для использования описанного способа на "Верфи на столе" температура рабочей жидкости должна быть 60-80 градусов (Цельсия ;-) ). Коллега на картонном форуме говорил, что тоже помещал банку с жидкостью в кипяток!!! Точно не для дома и даже не для отдельной домашней мастерской!!! Нашатырь выжыгает все и вся...
Иначе (если температура низкая), можно после вымокания детали в жидкости в теч. 30 минут, слегка ее нагреть (я грел над свечкой - практически прокаливал).
Нашел альтернативный способ - с помощью жидкости для воронения "Клевер". Жидкость немецкая, предназначена для воронения оружия. Коллеги с форумов по меди и металлу пишут, что работает с медью и латунью на ура. Погуглил (фраза "Жидкость для воронения Клевер") - полно в свободной продаже. И не требует температур и проч.
Еще метод для меди - серная мазь (продается в аптеках).
В общем метод с купоросом, содой и нашатырем по-хорошему требует вытяжки, колбы и мастерской. Как-то попробую "Клевер"
Отредактированно Yevgeniy (06.09.2009 22:10:37)
По-моему на сайте верфь на столе продавалось нечто похожее
Если вот это http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp … 6064187857 - то да, еще одно средство. Но отзывов я не видел, может кто поделится опытом?