Сейчас на борту: 
ANVIDEM,
lom,
Strannik4465,
Алекс,
арт
   [Подробнее...]

#1 26.01.2009 12:32:13

Maximus
Капитанъ I ранга
k1r
Откуда: Минск
Где-то на западной окраине... Броненосный крейсер "Рюрик II"
Сообщений: 1290




Вебсайт

Советы и технологии

Здесь будет публиковаться цикл статей по судомоделизму от нашего форумчанина Boris2005. Все вопросы, дополнения и предложения по теме прошу писать сюда же.


... лучше быть, чем казаться...

 

#2 26.01.2009 17:10:23

Maximus
Капитанъ I ранга
k1r
Откуда: Минск
Где-то на западной окраине... Броненосный крейсер "Рюрик II"
Сообщений: 1290




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Часть первая

Введение в тему "Судомоделизм" - техники и технологии, теория и практика, приемы работы, материалы, хитрости и самодельные приспособления, оборудование и инструменты.


Начинать всегда нелегко. Во-первых, у окружающих сразу возникает куча вопросов. А на них надо отвечать. Отвечаю: почему судомоделизм? Один из корифеев Всесоюзного (еще!) моделизма сказал: "судомоделизм - элита всего моделизма". Это не стремление выделиться, это констатация факта. Модели кораблей очень сложны. И очень КРАСИВЫ. Вот это, конечно, субъективно. Для кого-то самолеты (танки, автомобили, космические корабли - нужное подставить) красивее, но общее мнение о кораблях - сложнейшие и красивейшие творения человека.
Теперь по моделизму конкретно: все технологии судомоделизма применяются во всех видах моделизма. С некоторой конкретизацией, конечно, для каждого вида. Я почему-то уверен, что наши материалы будут интересны не только судомоделистам. Сам в своей практике часто пользовался технологиями авиа-, авто-, ракето- и других моделизмов. Всю жизнь внимательно смотрю вокруг.
Среди обитателей сайта много тех, кто предпочитает пользоваться китами (наборами) моделей. Они могут сказать: "зачем нам все эти теории?" Открыл коробку, открыл инструкцию, собрал, покрасил и нечего нам загружать теорию и прочие глупости. Я за это время слеплю еще пару броненосцев. И возразить ему нечего за исключением того, что это броненосец как таковой, а не конкретный "Орел" или "Слава". Поэтому не сочтите за труд, прочитайте, а потом скажите: "плавали-знаем".
Итак, теория. Корабль начинается с корпуса, а корпус - "сложная трехмерная конструкция" и от правильности его изготовления зависит, как эта модель будет ходить или хотя бы выглядеть. Существует специальный вид корабельных чертежей: "теоретический чертеж", который состоит из трех чертежей: БОК, КОРПУС и ПОЛУШИРОТА. Для начинающего это собрание кривых линий (а иногда их еще и совмещают в одну картинку), но стоит понять получение этих кривых и все становится понятным. Корпус корабля режется тремя главными плоскостями, перпендикулярными друг другу. Первая, вертикальная от носа до кормы по центру корпуса называется "диаметральная плоскость". Обозначается ДП (так и называем). Она нам дает вид БОК. Вторая тоже вертикальная режет корпус пополам в геометрической середине, иногда в самом широком месте, и называется "мидель-шпангоут". Дает нам вид КОРПУС. Третья горизонтальная опять от носа до кормы по линии воды называется "теоретическая ватерлиния", обозначается ГВЛ. Дает вид ПОЛУШИРОТА. По простому- вид сверху.
А вот теперь параллельно мидель-шпангоуту делается еще ряд разрезов, и кривые линии фиксируются на чертеже. Справа от ДП носовые шпангоуты, слева - кормовые. Для модели расстояния между шпангоутами выбираются одинаковые. В носу и корме, где форма корпуса сложнее, расстояния берутся вдвое меньше. Вот сборный чертеж шпангоутов и называется КОРПУС.
Параллельные разрезы вдоль ДП дают кривые линии называемые "батоксы". Эти кривые собираются на чертеже БОК.
И параллельно ГВЛ проходят плоскости режущие корпус горизонтально и дают нам набор ватерлиний. Самая верхняя чаще всего совпадает с линией палубы (у современных кораблей). У старинных парусников борта заваливались внутрь, поэтому линия палубы дается отдельно. Батоксы и ватерлинии нужны для проверки правильности обводов.
Все эти умствования необходимы для постройки корабля от нуля. СКРЕТЧ называется. В пластиковых наборах корпуса готовые, но даже самые лучшие из них нуждаются в доработке. Литье пластмассы искажает обводы прототипа. А вот как их доработать поможет теоретический чертеж. Обточка по 3-4 шаблонам дает приличные результаты.
Ну а постройка от нуля (от чертежа) требует начинать с выпиливания шпангоутов и диаметральной плоскости. Неважно, что вы собрались строить - старинный парусник или ракетный крейсер. А теперь переходим к технологии изготовления набора корпуса.


... лучше быть, чем казаться...

 

#3 27.01.2009 00:52:00

Densais
Участник форума
Сообщений: 213




Re: Советы и технологии

Прочитал и сразу вспомнил приложение к "Юному технику" ,рубрика "Музей на столе".Начало 80хх!С него то у мемя всё и началось.

Это в детские годы надо было спешить строить флот.Когда твоему королевству угрожает флот и армия короля соседнего (соседа по парте),то промедление с вводом в строй очередного корабля (галеона,крейсера,фрегата УРО) смерти подобно!
Это я к сборке готовых моделей.Экономия времени.
А так ,тема интересная.Сами посудите:строил когда то что то саниметров 35 настольное,а после 16 летнего перерыва замахиваешься на 1м плавающее,да ещё с РУ.
Вопросы всегда будут!

 

#4 27.01.2009 10:17:56

Maximus
Капитанъ I ранга
k1r
Откуда: Минск
Где-то на западной окраине... Броненосный крейсер "Рюрик II"
Сообщений: 1290




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Начало изготовления набора корпуса.


Для плавности нашего дальнейшего общения мне кажется надо пару слов сказать о терминологии, чтобы читая литературу вы не ломали себе голову: А почему тут упоминается что-то не того названия?
Экскурс в историю. Кораблестроение изначально двигалось по нескольким направлениям-школам: континентальная, средиземноморская, английская, ну и т.д. А в Россию всерьез это принес царь-батюшка Петр I, который учился корабельному делу в Голландии, но многое подсмотрел в Англии. А потом сделал компилляцию из того, что посчитал лучшим из этих школ. Терминология пришла голландская. Но отличия небольшие - по разному называются некоторые элементы: шпангоут в английском - фрейм (рама), что отражает суть. А "ватерлиния" - она везде "линия воды". В дальнейшем я постараюсь термины пояснять, а вы не стесняйтесь спрашивать. Вообще я думаю, что вопросы в нашем общении подразумеваются и приветствуются.
Условно корпуса судов (кораблей) можно поделить на две большие группы: водоизмещающие, т.е. имеющие осадку 1 и более метров, и не меняющие ее во время движения. Вторая группа - глиссирующие, как правило небольшого водоизмещения корабли, которые при достижении определенной скорости переходят в режим глиссирования, т.е. скольжения по поверхности воды. Вспомните прыгающий по воде камешек. К чему это я? А к тому, что по теоретическому чертежу различить их очень легко: шпангоуты водоизмещающих - округлые плавные, глиссирующих - острые изломанные - "шарпи". Крайний пример глиссирования - корабли и катера на подводных крыльях. Ну, все это для общего понимания того, что мы будем делать.
Теперь про технологию. Чтобы построить хороший грамотный корпус модели теоретический чертеж НЕОБХОДИМ. С него мы берем контуры шпангоутов и килевую раму. Материал для изготовления - фанера (Замечание: я вам даю технологию изготовления болванки для выклейки корпуса из стеклоткани или обшивки деревянными рейками, но переменив материал по той же технологии можно строить из картона/бумаги или других материалов. Подход тот же). Как правило чертеж " корпус" (шпангоуты) дает линию до наружной обшивки. Напоминаю - на чертеже "корпус" даются половинки шпангоутов, потому что они симметричные. Каждый из них надо перевести на бумагу и вырезать в полном виде. Для этого листик кальки складываем пополам и линией сгиба накладываем очень точно на ДП и обводим контур шпангоута до точки пересечения с линией борта. А из этой точки проводим перпендикуляр к линии ДП. Ставим № шпангоута и вырезаем. Совет: не ножницами, а скальпелем сразу в сложенном состоянии.Ножницы при резке двойной бумаги обязательно сдвигают нижний слой. Отсюда искажения.
http://i082.radikal.ru/0901/28/cf5bf04a2e73t.jpg
Вот пример чертежа "корпус". Таким же способом переносим все шпангоуты на кальку и вырезаем. Строго с номерами - не пропустить и не перепутать. Так же переносим на кальку контур диаметрально плоскости. И вырезаем. Не забудьте прочертить линии расположения шпангоутов. И пронумеровать.
http://s52.radikal.ru/i138/0901/73/a538113d4545t.jpg
Тоже самое проделайте с полуширотой. Учтите, что это половина палубы (опять симметрия).
Теперь задача перенести все это на фанеру. Толщина фанеры зависит от: 1- масштаба модели, 2- размера модели, 3-от того делаете ли вы болван для выклейки или набор будет сразу обшиваться деревом. Короче: рассматриваем случай изготовления болванки средних размеров модели (около метра-чуть больше, чуть меньше). Берем фанеру толщиной 4-5 мм. Набор будет достаточно жестким. Наклеиваем на фанеру все наши выкройки. Длинные (ДП и палубу) вдоль волокон верхнего слоя. Выкройки шпангоутов наклеиваем линией ДП по волокнам. Важный совет: все клеи дают растяжку бумаги (кальки тоже), а потому маленький секрет для большой компании - клейте на резиновый, самый обычный резиновый клей. Он не дает растяжки, он не дает усадки. А когда все сделано, легко дает удалить бумагу. В шпангоутах и в ДП надо разметить вырезы для их совмещения - в шпангоутах снизу до половины высоты, в ДП сверху, по ширине равные толщине фанеры. Совмещение желательно с натягом. Лучше подогнать при сборке. Когда клей высох рекомендую острым скальпелем прорезать контуры шпангоутов и ДП. Палуба нам пока не нужна. Зачем прорез? При выпиливании лучше ориентироваться по этому прорезу, чем по карандашу на кальке. Все выпиливаем. Чем? Ну это вопрос вашей оснащенности. По мне так хороший ручной лобзик с "правильной" пилкой, т.е. такой, которая идет туда, куда вам надо, лучше всех этих механических. Да и времени уходит не на много больше. А если приплюсовать то время, которое тратиться на высказывания по адресу механики, то будет даже меньше. Приступаем к работе. Жду вопросов.


... лучше быть, чем казаться...

 

#5 28.01.2009 18:52:19

Жильцов
Капитанъ I ранга
k1r
stasik3
Откуда: Санкт-Петербург
Линейный корабль "ГАНГУТ"
Сообщений: 926




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Maximus , откуда это?


С наилучшими пожеланиями с борта "ГАНГУТА"
http://www.gangut.su

 

#6 31.01.2009 21:56:36

Densais
Участник форума
Сообщений: 213




Re: Советы и технологии

Может и рано пока такую тему затрагивать,но кто нибудь делал модель с действующим якорным устройством?Ну или хоть что то знает по этому вопросу.Я сам на брашпиле стоял много раз,да и шпилём как работали видел.А как это в миниатюре будет?

 

#7 06.02.2009 11:11:24

Maximus
Капитанъ I ранга
k1r
Откуда: Минск
Где-то на западной окраине... Броненосный крейсер "Рюрик II"
Сообщений: 1290




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Часть третья: Продолжаем строить корпус


Судя по отсутствию вопросов и критических замечаний все перевели выкройки, наклеили и выпилили (уже). И с нетерпением ждут продолжения.
Спешу продолжить. Все время напоминаю, что мы рассматриваем вопрос изготовления болванки для выклейки оболочки корпуса из стеклоткани. На сегодня самая применяемая технология для ходовых (и не только) моделей. Преимущества: прочность, легкость, долговечность (ближайшие 25-40 лет гарантирую), свобода размещения внутреннего оборудования и еще целый ряд преимуществ. То, что мы сейчас делаем называется набор корпуса.
Выпиленные шпангоуты надо разместить в пазах ДП. Замечание: Мы говорили про выкройку ДП в общем, т.е. которая годится для любых случаев: и для выклейки, и для обшивки рейками корпуса парусного корабля. Хитрость для выклейки: ДП заготовку необходимо сделать на 40-70 мм выше палубы. Примите пока так, потом поймете.
Занимаемся размещением. Каждый шпангоут надо разместить в соответствующем пазу, как я уже писал с легким натягом. Когда все размещены, проверяем прямоту ДП (на глазок). Еще не клеим. Берем тоненькую реечку длиной больше общей длины корпуса (5Х10 примерно) и прикладывая к бортам проверяем прилегание к шпангоутам, опять - таки на глазок и если не видим больших провалов можем приступать к монтажу. Если провалы обнаружены - необходимо заменить этот шпангоут. Он не в размере. Это поймете легко. Сразу предупреждаю о жестком контроле 2-х вещей: прямота ДП и перпендикулярность шпангоутов этой самой ДП. Для этого нарезаем энное количество коротеньких брусочков - "сухариков" с ОЧЕНЬ перпендикулярными сторонами и вклеиваем шпангоуты в их персональные пазы по номерам, фиксируя перпендикулярность при помощи 2 или 4-х сухариков к ДП. К сожалению сегодня нет фотографий конкретно с этими сухариками, но как выглядит набор я вам показать смогу.
Смотрите:

http://s56.radikal.ru/i151/0902/a6/4d0d6154ab54t.jpg

http://i048.radikal.ru/0902/7a/11c3147e2cd3t.jpg

http://s52.radikal.ru/i137/0902/a4/940b9fed5ad8t.jpg

На снимке набор корпуса эсминца пр.956 в масштабе 1/100. Правда начата уже следующая операция - заполнения бортов пенопластом. Но это мы забежали вперед. Итак мы вклеили шпангоуты на свои места. Для постройки корпуса парусника теперь самое время вырезать палубу и прикинуть ее на место: хорошо-ли ей там? Для болванки надо проделать операцию, о которой я сказал "поймете позже". Вырезаем два бруска 20х20-20х40 длиной с корпус, чуть длинее, а затем клеем и шурупами эти бруски закрепляем на ДП на этом самом увеличении вверх и следим, чтобы не было изгиба.

http://s55.radikal.ru/i148/0902/a0/d4a6a7b3de40t.jpg

http://s51.radikal.ru/i132/0902/96/a7b2c1f98bf6t.jpg

Картинка показывает эти самые бруски на своем месте. Эти бруски не только выправляют все возможные извивы фанеры, набора, ваши грехи, но и понадобится (ой как) в дальнейшей работе. Все. Собрали набор, отравняли, даем высохнуть и продолжаем. Опять-таки технология для болванки.
Ну, и раз на фотографии это попало поясняю следующую операцию:
"Заполнение пространства между шпангоутами". Эта методика дает очень правильные обводы модели, во всяком случае в пределах ваших чертежей. Рекомендую для этого пенопласт марки ПХВ или пенополиуретан марки 60. Оба имеют слегка желтую окраску. Легко режутся, обтачиваются ,шлифуются. Полиуретан более "сухой", при обработке шкурками дает много пыли. Вклеиваются и тот и другой на клей ПВА. Рекомендую нарЕзать пластины толщиной ~ 20 мм, ширину берете между шпангоутами на ДП, конкретно на каждый "отсек" и вырезаете сразу две и вклеиваете сразу правую и левую, зажимая струбцинами с обоих сторон. Рекомендую начинать от центральных секций в сторону носа и кормы одновременно. Линия борта должна заполняться полностью без просветов. Пенопласт должен немного (~5-10мм) выходить за контур шпангоута. Необходимо соблюдать две вещи: чтобы пенопластовая вставка не распирала шпангоуты и чтобы струбцины не сжимали шпангоуты до изгиба (пенопласт чтобы не промялся). Все это исказит корпус. Последняя кормовая и носовая секции заполняются цельными кусками пенопласта. Все. Работаем.
Небольшое дополнение с иллюстрациями по постройке крейсера "Рюрик II". На фото достаточно точно и по порядку отображен процесс подготовки и сборки набора корпуса.
http://s61.radikal.ru/i171/0903/fe/28ca9efee678t.jpg

http://s61.radikal.ru/i173/0903/3b/ff78cc3f3330t.jpg

http://s46.radikal.ru/i111/0903/f2/ecb1b08318e2t.jpg

http://s59.radikal.ru/i166/0903/71/903dbb2e373et.jpg

http://s44.radikal.ru/i103/0903/32/a7c8d62a3dfbt.jpg

http://i045.radikal.ru/0903/0f/bce9b2c9b579t.jpg

http://s58.radikal.ru/i159/0903/81/3b6880632581t.jpg

http://s59.radikal.ru/i164/0903/9e/084a61627668t.jpg

http://s42.radikal.ru/i097/0903/94/50ecaf67d29ct.jpg

http://i029.radikal.ru/0903/8a/95d8ea1d9070t.jpg

http://s61.radikal.ru/i173/0903/6e/6d164b6bdf01t.jpg

http://i082.radikal.ru/0903/80/4a97dd6ca270t.jpg

http://s44.radikal.ru/i104/0903/12/bd189a5bb831t.jpg

http://s48.radikal.ru/i121/0903/d5/99aaa01d5d5at.jpg

http://s48.radikal.ru/i121/0903/c5/2113e66c1b25t.jpg

http://s47.radikal.ru/i117/0903/d5/40cac47a775at.jpg


... лучше быть, чем казаться...

 

#8 28.02.2009 13:54:27

anton_io
Гость




Re: Советы и технологии

Очень полезная тема для новичков, вроде меня. Весь интернет облазил, но чтоб так доходчиво, да с картинками, нигде не видел :):):)
А продолжение, надеюсь, будет?

 

#9 10.03.2009 18:00:24

Саня155
Гость




Re: Советы и технологии

слушайте есть у кого небудь чертежи крейсеров,эсминцев.

 

#10 10.03.2009 18:05:52

Саня155
Гость




Re: Советы и технологии

SOS очень надо

Спойлер :
Спойлер :

:O:O*shock ogo*

 

#11 10.03.2009 19:19:06

anton_io
Гость




Re: Советы и технологии

Написал личное сообщение.

 

#12 10.03.2009 19:19:50

Саня155
Гость




Re: Советы и технологии

а где можно достать остальные номера твоей поделки maximus

 

#13 11.03.2009 17:27:07

Саня155
Гость




Re: Советы и технологии

ну кого небудь есть чертежи

 

#14 11.03.2009 18:48:07

Саня155
Гость




Re: Советы и технологии

[imgl][/imgl]

SOS

 

#15 11.03.2009 19:31:58

Maximus
Капитанъ I ранга
k1r
Откуда: Минск
Где-то на западной окраине... Броненосный крейсер "Рюрик II"
Сообщений: 1290




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Продолжение будет :)


... лучше быть, чем казаться...

 

#16 13.03.2009 21:26:26

Шумахер
Гость




Re: Советы и технологии

Уменя сейчас в таком виде лежит Пётр Великий 1:200 а как из этого скелета сделать корпус нигде не могу найти(((Давай дальше не тяни)))*bounce*

 

#17 14.03.2009 11:10:45

Boris2005
Лейтенант
let
Откуда: Хайфа,Израиль
фрегат пр.1135 Летучий
Сообщений: 616




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Если невтерпеж сходи на Арморбук в Судомодельный.;)


Диспут-это спор,в котором нельзя победить,но можно повыпендриваться.

 

#18 17.03.2009 10:41:23

Maximus
Капитанъ I ранга
k1r
Откуда: Минск
Где-то на западной окраине... Броненосный крейсер "Рюрик II"
Сообщений: 1290




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Часть третья: Продолжаем строить корпус (продолжение)

Просмотров много, но ни вопросов, ни замечаний. Одно из двух: или все понятно, или не понятно ничего. Как говорил один профессор: "Что за ученики!? Один раз объяснишь - не понимают, второй раз объяснишь - тот же результат, третий раз объяснишь - никакого результата. Наконец уже сам понимаешь, а они все равно не понимают". Или не интересно?
Ладно, продолжаем. Вклейка пенопласта, тщательная и правильная займет у вас 2-4 дня в зависимости от вашего умения работать с материалом и инструментом.
Вклеили, высушили, убедились что ДП не повело в сторону (или упаси бог винтом  ). И приступаем к обработке. Работа сначала ножом. Острым и большим. Таким, чтобы длина лезвия была чуть больше шпации (расстояния между шпангоутами). Фанера по твердости превосходит пенопласт, а потому надо чтобы лезвие опиралось на два шпангоута, ну и чутье включено на полную, чтобы не выбрать яму между шпангоутами. Строгаем максимально до обработки наждачными шкурками. Шкурение нормальное, только рекомендую натянуть наждачку на ровные бруски. Под рукой должны быть несколько штук с разными номерами наждачки. Ну а работа обычная - от крупной к мелкой. Вот тут второе применение брусков, которые у нас выровняли ДП. Можно их зажать в тиски (есть такой складной верстачок - очень удобно, зажимает по всей длине) килем кверху.

http://s59.radikal.ru/i165/0903/00/b35374d47e04t.jpg


http://s52.radikal.ru/i135/0903/f3/66495664a718t.jpg


http://s57.radikal.ru/i158/0903/78/ce084226d1fet.jpg


http://s45.radikal.ru/i107/0903/83/7b3c764e2e42t.jpg


http://i036.radikal.ru/0903/02/e1ef22e80fe9t.jpg

Отстрогали и отшлифовали. Да, можно применять шлифовальные машины, ленточные, ручные, но только очень аккуратно, не передрать лишнего.
Поехали дальше. Вырезаем из пенопласта брусок 20х20 мм и аккуратно приклеиваем его по борту, т.е поднимаем линию борта на 20 мм по всему периметру палубы. Высушиваем и пришлифовываем, чтобы он был естественным продолжением борта.
Покрываем весь корпус водоэмульсионной краской (желательно белой) и высушиваем. Цель - защитить пенопласт от воздействия растворителей и выявить дефекты. Еще разок шлифуем уже легко руками наждачкой мелкого номера.
Еще раз покрываем эмульсионкой, и после сушки шпаклюем обычной нитрошпаклевкой. Затем шлифуем как обычно шлифуем шпаклевку, стараемся при этом не продрать шпаклевку до пенопласта (белая эмульсионка - как сигнализатор) и выглаживаем поверхность до полного удовлетворения, с промежуточным дошпаклевыванием при необходимости. Проверка: провел щекой по поверхности и стало приятно   Шутка.
Берем фломастер и проводим линию борта, места размещения неподвижных и подвижных гасителей качки, выходы дейдвудов, лапы кронштейнов, рули и все, что должно стоять на корпусе. Разметка при выклейке перейдет на стеклопластик и выполнять вырезы и размещение всех этих устройств будет облегчено.

http://s47.radikal.ru/i118/0903/a1/b39a0236b753t.jpg


http://s54.radikal.ru/i146/0903/7c/21b20b13cdfft.jpg


http://s46.radikal.ru/i114/0903/8d/1db5620e8710t.jpg


http://s40.radikal.ru/i087/0903/f3/73753ac4211et.jpg


... лучше быть, чем казаться...

 

#19 17.03.2009 10:47:56

Maximus
Капитанъ I ранга
k1r
Откуда: Минск
Где-то на западной окраине... Броненосный крейсер "Рюрик II"
Сообщений: 1290




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Часть четвертая: Выклейка скорлупы из стеклоткани

Ну что, болванка готова. Зажимаем ее в тиски килем кверху. Задача подготовить ее к наложению стеклоткани, чтобы эпоксидка не соединилась с болванкой в одно целое. Для этого наносится разделительный слой. Ну во-первых существуют специальные составы, но можно жить проще. Мастика для натирки паркета или полировки автомобиля вполне подходит. Я пользуюсь "Тортлваксом" (такой, с черепашкой на этикетке). Разогрев его феном, наносим на болванку и разгоняем равномерно тряпочкой с подогревом (застывает быстро). После остывания наносите кистью специальную жидкость. У нас она называется "материал би". Можно сделать еще проще: берете черное хозяйственное мыло, строгаете его на кусочки, заливаете холодной водой ненадолго и варите до однородной массы. Покрываете корпус, а заодно и руки. Работает не хуже перчаток.
Стеклоткань. Выпускается разного вида: от грубой из толстых волокон - "стеклорогожи" до тонкой мягкой как шелк. Для нас годится средней жесткости, чтобы сочетала в себе прочность и эластичность. Можно конечно начать выклейку внутреннего слоя из стеклорогожи, потом средней и закончить наружными двумя слоями тонкой. Не будем заморачиваться и выклеиваим из средней. На модель длиной 1 метр и длиннее нужно приготовить 5-7 полос. Длина лучше всего цельная + по 10 см выхода за нос и корму. Ширина периметр корпуса на миделе плюс по 2-3 см за борт. Нарезанную стеклоткань складываем пакетом на столе, застеленном полиэтиленом. Можно каждую полосу сложить пополам (только не весь пакет сразу).
Эпоксидная смола. Везде она разная, но работает как правило одинаково. Разность заключается в пропорциях: 1/10, 1/6, 2/3. Суть остается одинаковой. Будьте осторожны. Ядовита. При длительной работе возможны неприятные ощущения, работать надо в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Работать в перчатках. Пригодна для употребления 1,5-2 часа, потом хуже. Разводить рекомендую в широкой посуде. Когда начинается процесс полимеризации, выделяется тепло и лучше, когда поверхность теплоотдачи большая, а то как-то взорвалась поллитровая банка, тем более что была еще передозировка отвердителя. Лучше его недолить. На чуть-чуть. Перемешивается ОЧЕНЬ тщательно. Можно добавить для пластификации (хорошего проникновения) дибутилфталат, а еще проще ацетон.
Все, материал приготовили. Приступаем. Работать лучше вдвоем. А еще лучше если третий рядом с чистыми руками и фотоаппаратом. Да, приготовьте бадейку с ацетоном для инструмента.
Ну, поехали. На верхний в пачке кусок стеклоткани наливаем немного эпоксидки и тщательно разгоняем шпателем из пластика с отшлифованным краем (чтобы не цеплялся) по всей поверхности, чтобы не осталось несмоченных участков. И при этом отжимаем смолу в нижние слои. Смолы в стеклоткани должно остаться минимум.


http://s61.radikal.ru/i173/0903/8f/80c520f277e6t.jpg


http://s61.radikal.ru/i171/0903/e4/d6a30586650et.jpg

Берем кусок за 4 конца и накладываем на болванку. Разумеется чтобы излишки равномерно свисали и за борта и за нос-корму. Разглаживаем руками, чтобы не было воздушных пузырей-враг №1. Обратите внимание на линию борта.

http://s57.radikal.ru/i158/0903/6a/d556dabd8142t.jpg


http://i034.radikal.ru/0903/bb/71c6f24aba20t.jpg

Обычно там отделяются нити стеклоткани и образуются мелкие волны и гофры. Вот для этого и пригодятся те 20 мм,на которые мы подняли борт. После высыхания все бортовые грехи обрезаются и мы имеем плотный срез борта.


http://s58.radikal.ru/i160/0903/61/c1e46e837d47t.jpg


http://i060.radikal.ru/0903/61/3f9a92a56889t.jpg


http://s61.radikal.ru/i174/0903/a8/0175d184b918t.jpg

Сложнее вопрос с носом и кормой. Там придется делать разрезы в соответствии с конкретной формой. Здесь все зависит от вашего умения и конкретно посоветовать могу только одно: надрез вдоль и захлест через форштевень вправо, затем влево. Следующий слой наоборот. На корме тоже все зависит от конкретного корабля и какая у него корма. Надрезов как правило много. Мало того, приходится перекрывать дополнительными отрезочками. Кроме транцевой кормы. Ее можно не выклеивать вообще. После отверждения обрезать по контуру и вклеить пластину из фанеры или пластика.


Проверяем, и при необходимости некоторые проблемные места временно прикалываем кнопками. Второй слой ничем не отличается - намазывается и накладывается точно также. Как впрочем и третий и все последующие. Смолы вы никогда не разведете точно. Редчайший случай. Ну, нехватило-быстренько замесили еще. Осталось - хорошо. Собираете с полиэтилена на столе все, что пропиталось насквозь обратно в бадейку, добавляете туда тальк или пудру, перемешиваете, получаете хорошую шпаклевку, родную с материалом скорлупы. Ну и шпаклюете по свеженькому. Хорошо схватится.
Успехов.


... лучше быть, чем казаться...

 

#20 17.03.2009 10:49:02

Maximus
Капитанъ I ранга
k1r
Откуда: Минск
Где-то на западной окраине... Броненосный крейсер "Рюрик II"
Сообщений: 1290




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Еще про стеклопластик. Необходимое дополнение



И опять тишина. Ау люди, вижу, что заглядываете, а молчите. Никто даже ни слова не сказал про мое упущение. Срочно восполняю пробел в описании стеклоткани. В продаже часто бывает стеклоткань, покрытая парафином (чтобы не сыпалась до употребления). Так вот, удалять его надо, парафин-то. Если кто-то скажет, что мол "употребляли и с парафином" - не верьте. Парафин эпоксидкой не смачивается. Удалять его надо. Самый простой способ - выжечь. "Выжечь" - громко сказано. Лучше феном. Развесить нарезанные полосы на веревке и феном, можно паяльной лампой, можно на электроплитке и даже на костре. Только не пережечь. Пойдет легкий белый дымок - значит все. Если дошли до коричневого цвета - сожгли, будет сыпаться под руками. Можно замочить в бензине, тоже смоется, но феном все-таки лучше.   
Второй способ получения стеклопластиковой (фибергласовой) скорлупы.
Кроме стеклоткани в продаже есть еще стекломат. Этакий войлок (кошма) из коротких волоконец, сбитых в маты, на вид довольно толстые. Стекломат выклеивают на полиэфирную смолу (полиэстер). Технология немного другая. Подготовка в общем та же самая. Болванка, разделительный слой, нарезанные куски стекломата и подготовленный к разведению полиэфир. Пахнет он гораздо острее, чем эпоксидка, поэтому лучше всего работать на открытом воздухе. Для работы со стекломатом нужен специальный инструмент: два металлических валика - длинный с продольными бороздками и более короткий с поперечными. Учтите, что полиэфирка полимеризуется гораздо быстрее по сравнению с эпоксидкой, а значит разводить надо, когда готово ВСЕ. В том числе и бадейка с ацетоном для инструмента, а то встанет в момент. Рецептура полиэфирной смолы (соотношение) написана на упаковке. Как правило вместе со смолой можно купить и шприц-дозатор для отвердителя.
Разводим, хорошо (!!!) размешиваем, затем широкой кистью (флейцем) наносим на болванку (вот оно отличие), тщательно по всей поверхности и сразу накладываем подготовленный кусок стекломата, обжимаем руками (в перчатках конечно). До проступания смолы (промачивания), попутно прикатываем валиками на более прямых участках с продольными ребрами, в закругленных и впалых местах - коротким с поперечными ребрами. Смола должна проступить везде. Там где мат не хочет укладываться (нос, корма) рвете (!) его руками и закладываете как и со стеклотканью и прикатываете. На проступившую смолу накладываете следующий слой и повторяете обжим и прикатку, добавляя помаленьку смолу, там где не промочилось. И так до конца, т.е. до укладки всех слоев. Для больших корпусов не рекомендую пытаться развести смолу сразу на все. Лучше в два приема. Оставшуюся смолу также загустить тальком и отшпаклевать поверхность. Сохнет все очень быстро. Через 30-40 минут можно провести первое шкурение на болванке и сразу же снимать. Потом будет тяжелее.
Примечание для обоих способов: можно нарезать куски не на всю длину корпуса и делать стык, но перехлест должен быть не менее 7-9 см на каждом слое.
Еще один способ выклейки прочной оболочки. Способ простой, легкий, не вонючий и не вредный, пригодный даже для младшего возраста. Это способ папье-маше, т.е. бумага. Причем газетная.
Итак, подготовка болванки таже самая. Только разделительный слой выполняем вазелином. Газету рвем (не режем) на полосы, рваные края лучше для работы. Первый слой накладываем из полос прямо на вазелин, будет держаться. Следующий слой мажем клеем ПВА тщательно каждую полосу и накладываем на сухую бумагу на болванке ВДОЛЬ корпуса, тщательно, без просветов с перекрытием соседних полос примерно на 5-8 мм. Следующий слой ПОПЕРЕК, затем НАИСКОСОК в одну сторону и следующий в противоположную. Всего на метровый (~) корпус нужно 6-8 слоев. Последний тоже накладывается ВДОЛЬ. Не надо пытаться наложить все за раз. Дайте просыхать слоям. Хоть у ПВА и маленькая усадка (до 0,5%), но если не высохнет внутри хорошо не будет. Так что лучше делать оболочку в 2 дня.
Оболочка получается довольно гладкая, но пошлифовать не помешает. После шлифовки развести немного эпоксидки или полиэфирки, покрыть оболочку и наклеить слой любой ткани, подойдет даже марля, только ее надо в два слоя.
После высыхания шпаклевка и шкурение. На болванке все это выполнить удобно. Первичное опиливание и шкурение, снятие выступов и острых (!) торчков лучше всего сделать на болванке. Ну,чтобы не порезаться.
Извините, фотографий на последние две технологии нет, но они понятны и так.


... лучше быть, чем казаться...

 

#21 17.03.2009 17:35:30

LIR
Гость




Re: Советы и технологии

Я пропитываю стеклоткань немного по-другому.Беру выжженный на электроплитке и нарезанный по размеру кусок,наливаю на него смолу и проминаю всё это в руках,пропитывается изумительно,потом расправляем,правда без помощничка не обойтись, накладываем на болванку.

 

#22 17.03.2009 18:29:02

Boris2005
Лейтенант
let
Откуда: Хайфа,Израиль
фрегат пр.1135 Летучий
Сообщений: 616




Вебсайт

Re: Советы и технологии

Дело не в том,чтобы ее пропитать/можно просто в ванночку сунуть/,а в том,чтобы она была отжата.Смолы в ней должно быть минимум.Лучше идет укладка.И пузыри легко ликвидируются.Хотя каждый работает,как ему удобно.;)


Диспут-это спор,в котором нельзя победить,но можно повыпендриваться.

 

#23 17.03.2009 19:16:51

LIR
Гость




Re: Советы и технологии

Выклеивал по разному,для меня лучше так.Смолы должно быть минимум???  Когда пропитываеш в руках,излишки смолы отжимаются,на ткани остаётся необходимое количество.

 

#24 18.03.2009 14:27:15

Шумахер
Гость




Re: Советы и технологии

Всё доходчиво и наглядно!Только проблема с пенопластом)))Такую плотность немогу найти!Хотя Краснодар а не Колупаевск!А наши магазины вообще продают все только для авто и авиа моделизма!!!Чем можно заменить?Мож пеной монтажной??

 

#25 18.03.2009 14:34:43

Шумахер
Гость




Re: Советы и технологии

Кстати остов сделан из материала???????два листа аллюминия между ними пвх(общяя толщина 3мм)мож пену и выдержит))

 

Board footer